摄影学习_阿维顿 ——上个世纪职业摄影的典范之一

　　阿维顿的职业生涯被苏珊·桑塔格列为“上个世纪职业摄影的典范之一”（另外几位是布列松、爱德华·史泰钦和比尔·布兰德），以时尚摄影起家的阿维顿，在日后的成就远远超出了这个领域。

　　阿维顿是个地道的纽约客，他的父亲是俄裔犹太人，在第五大道有一家时装店。上中学的时候，他和高中同学詹姆斯·鲍德温编了份文学小报，那时他的理想是当一名诗人。后来他去海军服役，被派去给人拍证件照，上千张照片拍下来，他找到了自己的职业方向。

　　刚刚21岁，阿维顿就开始为时装杂志《Harpers Bazaar》工作，在传奇艺术总监布罗德维奇的领导下，他在Harpers当了20多年的专职摄影师，直到1966年，他去了纽约《Vogue》在黛安娜·弗里兰手下工作。

　　《Harpers Bazaar》是在东海岸出版的著名时装杂志，它为阿维顿提供了一副高大的骨骼框架，使得他得以长成一只羽翼丰满的大鸟。可以说，阿维顿在一个正确的时间出现在一个正确的地方，在布罗德维奇时期，他从来不曾墨守陈规，阿维顿在他的鼓励下，不断实践他对摄影的新认识。

　　1955年，阿维顿为迪奥晚装拍摄的一辑黑白图片《玛与大象》，皮糙肉厚的大象和纤细时尚的女模特形成强烈反差，给人的视觉带来很大冲击，一举奠定了他在时尚摄影界的地位。1957年，好莱坞甚至以阿维顿的事业为蓝本，拍了部由弗雷德·阿斯泰尔和奥黛莉·赫本主演的电影《Funny Face》。

　　阿维顿的摄影逐渐形成鲜明的个人特色：他的拍摄对象都是摆拍的，被置于画面的最前方，背景是白色或深深浅浅的灰。他从来不使用自然光源，也不喜欢影子，他想法设法避免闪光灯打亮时在背景板上留下阴影。他从来不试图掩饰人物的生理缺陷，皱纹、眼袋、疤痕在画面上很显眼，但就是这种不太有力的真实面貌，比完美更引起了观者的兴趣。

　　阿维顿成名后，与活跃在纽约的艺术家和知识分子一直保持着密切联系。1959年他出版了作品集《观察》，为之撰文的是杜鲁门·卡波特；为1964年的《事不关己》配文字的是已成为著名黑人作家的高中同学詹姆斯·鲍德温。在60年代，阿维顿还是一个活跃的摄影师，他去南方拍摄黑人争取自由权力的运动、在美国各地拍摄反战活动并且亲临越南拍摄越战。

　　时尚从来不是阿维顿从事摄影的兴趣所在，他的兴趣在人身上，他很重视摄影师与拍摄对象的关系。在他看来，拍摄一张照片，重要的是他对拍摄对象的兴趣，他们之间应该是有故事的。

　　安迪·沃霍的几张经典照片就是由阿维顿拍摄的，有一张是在沃霍遇刺后，阿维顿为他拍摄的上半身特写，一尺长的伤疤横亘在照片中央，触目惊心。

　　1999年，阿维顿出版了摄影集《60年代》，书的封面照片是阿维顿为约翰·列侬拍摄的一张肖像，因为安迪·沃霍的后期加工而变得非常著名，浓烈的黄紫红着色，只留下列侬头部和标志性眼镜的轮廓线。

　　在这本书中，你不会看到热闹混乱的60年代纽约文艺圈景象。艺术家、摇滚明星、宇航员、政客、嬉皮士、和平主义者出现在空旷的素色背景前，显得静谧、清晰而真实，令人对那些逝去的年代和人唏嘘感怀。他的照片总有种忧郁色彩，你可以看到鲍勃·迪伦、弗兰克·扎帕等人“之前”和“之后”的照片，看到沧桑在他们脸上的变化。

　　1992年，近70岁高龄的阿维顿成为《纽约客》的首席摄影师。2004年10月1在德克萨斯为这家杂志拍摄照片时，因为突发脑溢血而去世。

　　「人像照不是临摹。当情绪或事实转化成照片的一刻，它就不是事实，而是意见。」美国人像摄影大师理查德阿维顿(Richard Avedon)抱着这个宗旨，将时装摄影升华成艺术，以人像摄影展现名人和市井小民的神韵，赢得「世界最著名摄影师」的美誉。

　　阿维顿早年以时装摄影开展事业，当年时装照中的模特儿都僵硬呆板，阿维顿却为照片注入情绪和动感，拍摄模特儿在户外活动、展露笑靥的片刻，掀起摄影界的。五○年代的名模苏茜帕克曾说：「他是这一行最优秀的，因为他知道模特儿不只是衣架。」

　　人像摄影是阿维顿的最爱。他最擅长的做法，是将拍摄的人物置于空白背景前，以镜头捕捉他们不为人知的本质。返回搜狐，查看更多

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